Se lo chardonnay è uno sbadiglio, non hai incontrato Chablis


Le nuvole rotolano sui vigneti di Chablis dopo una grandinata lo scorso autunno. L'uva viene coltivata qui almeno dall'epoca romana. (ERIC FEFERBERG/Agence France-Presse/Getty Images)

Alla fine degli anni '80, dopo che il mio interesse per il vino si è acceso durante una giornata a Napa, ho fatto la spesa per una degustazione da $ 40 sponsorizzata da cantine di un'altra contea della California e tenuta in un hotel in quello che ora è chiamato il West End del distretto. Sembrava un'occasione ideale per esplorare e conoscere il vino, e in effetti ha plasmato le mie preferenze fino ad oggi. Ho roteato, annusato e sorseggiato per la stanza, ascoltando altri degustatori e interrogando i viticoltori, sperando di imparare non solo ad apprezzare il vino ma anche a parlarne.

Gli chardonnay risaltano nella mia memoria. Uno dopo l'altro, mi hanno ricordato i popcorn al burro, che non sono mai stati il ​​mio snack preferito. Questi vini erano pesanti e ricchi, certamente non rinfrescanti. Ad ogni tavolo, ho chiesto all'enologo come avrebbe abbinato il vino al cibo. Quasi tutti hanno risposto, Pollo in salsa di panna.

La mia conclusione da quella degustazione, per usare il gergo popolare del governo, è che lo chardonnay è noioso.



Quello era anche il tempo del movimento ABC, quando i fanatici del vino volevano tutto tranne lo chardonnay, preferendo bianchi più croccanti come il sauvignon blanc. Ad essere onesti, l'ABC (che significava anche tutt'altro che cabernet o altro che California) era solo un'altra ribellione degli enoscenti contro qualsiasi cosa popolare a favore dell'outré. Pensa ai vini d'arancia oggi.

Ma ci sono cascato. Fino ad oggi, tendo ad alzare le spalle quando mi viene offerto uno chardonnay. Mandami i tuoi Riesling, i tuoi grüner, i tuoi sauvignon blancs desiderosi di versare liberamente. Lo Chardonnay è il vino di un enologo, in quanto cresce abbastanza bene in qualsiasi parte del mondo e ha il sapore di qualsiasi botte o tecnica che l'enologo gli lancia. Troppo spesso i risultati sono disastrosi.

Eppure, quando ne assaggio uno davvero buono, percepisco il brivido che rende lo chardonnay il vino preferito in America. E lo chardonnay è cambiato da quando mi sono stufato. I produttori di vino hanno evitato quello stile burroso (popcorn nei vini più giovani, che si trasformano in caramello con l'età) a favore di vini più croccanti e più acidi, con meno rovere nuovo e ancora meno affidamento sulla fermentazione malolattica, che trasforma il malo acido in aromi lattici burrosi.

Il più delle volte, il mio campanello d'allarme con lo chardonnay viene da Chablis, la regione all'estremità settentrionale della Borgogna francese che un tempo ha dato il nome al vino bianco di base. Antichi fondali marini conosciuti come suolo del Kimmeridgiano conferiscono al vino spiccata mineralità. (Per gli amanti del vino, il suolo del Kimmeridgiano è una delle frasi più sexy di sempre.) Chablis, dove le viti sono state coltivate almeno dall'epoca romana, è anche una delle prime regioni al mondo a definire i climi: singoli appezzamenti di vigneto con i propri terroir in base al loro aspetto al sole, al grado della loro pendenza o dove cadono le creste e le falde. Si può godere delle sottili differenze tra i vini dei 47 vigneti etichettati come grand cru o premier cru, considerati i migliori della regione. In altre parole, Chablis è il paradiso dei fanatici del vino.

Preferisco Chablis alle più famose Borgogna bianche a sud per tre motivi: Chablis è conveniente rispetto a Meursault e Puligny-Montrachet; i viticoltori di Chablis sono più giudiziosi nell'uso di botti di rovere nuove, preferendo far trasparire l'uva e il terreno nel vino; e c'è abbastanza complessità nelle denominazioni (da Petit Chablis a Chablis, fino alle designazioni dei vigneti Premier Cru e Grand Cru) per mantenere affascinato un fanatico del vino.

Trovo sempre interessante quando la gente dice che non gli piace lo chardonnay, dal momento che l'uva stessa ha un profilo aromatico piuttosto neutro, dice Kathryn Morgan, una maestra sommelier che fa da consulente sulle liste dei vini dei ristoranti a Washington e che ha recentemente visitato la regione di Chablis. Lo Chardonnay tende ad avere il sapore da dove viene e cosa gli fai.

macchina da caffè cacciatrice

Per quelli di noi che amano il senso del posto nei nostri vini, Chablis è la massima espressione, dice Morgan. Puoi sentire l'odore del gesso del Kimmeridgiano non appena esci dall'auto sotto la pioggia e, poiché [l'area di Chablis] fatica a raggiungere la maturità, la natura aspra e sottile - e di solito priva di quercia - del frutto non può eventualmente coprirlo al palato.

Ricalca il terreno del Kimmeridgiano o lo stile di vinificazione, ma Chablis dovrebbe scaldare il cuore di qualsiasi scettico sullo chardonnay.