Ora che lo chardonnay a buon mercato è ovunque, alcuni viticoltori francesi tentano una reinvenzione

Uve rosse al Clos des Vignes du Maynes nella regione francese del Maconnais. (Harry Annoni / Courtesy Clos de Vignes du Maynes)

DiJon Bonne 7 gennaio 2019 DiJon Bonne 7 gennaio 2019

Due rapide uscite di autostrada a sud dell'estremità meridionale della Cote d'Or in Borgogna e atterri nella città fluviale di Tournus, accolto da un negozio di pneumatici e dal McDonald's locale. Questo è l'inizio del Maconnais, non lontano dal famoso cuore della Borgogna, ma nello spirito, un mondo lontano.

C'era una volta, quando il vino ruotava in gran parte intorno alla Francia, il Maconnais era un luogo affidabile per trovare lo chardonnay. Hai incontrato i suoi vini se hai bevuto qualcosa etichettato Macon-Villages, Pouilly-Fuisse, Saint-Veran o forse Vire-Clesse (l'ultimo approvato nel 1999, poiché le fortune della regione erano in declino). Erano fruttati e più generosi dei vini bianchi spesso stoici della Borgogna settentrionale. Se avevano un sapore più semplice, era per design.



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Per decenni, hanno contribuito ad aumentare le liste dei grandi commercianti della Borgogna: bottiglie che mantenevano gli scaffali pieni e offrivano un drink durante la settimana. Forse non avevano il cachet di chablis. Ma se volevi uno chardonnay decente, toccato dalla bacchetta di Borgogna, i vini Macon erano lì.

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Certo, quel mondo è sparito da tempo, motivo per cui di recente mi sono ritrovato di nuovo nel Maconnais, cercando di capire cosa verrà dopo. Lo Chardonnay viene coltivato in quasi tutti i paesi produttori di vino, lasciando vini come Macon-Villages senza alcun tocco speciale. Non sono abbastanza economici da competere con gli oceani di inoffensivo chardonnay di altre parti. È comprensibile il motivo per cui le loro fortune sono diminuite.

Tranne che sta iniziando a cambiare. Un manipolo di vignaioli lungimiranti sta superando il perenne complesso di inferiorità della regione, sperando che si riveda, in modo diverso. Prevedono un futuro guidato da un'agricoltura migliore, spesso biologica e definita tanto dal vino rosso quanto dal bianco. E i loro vini bianchi scartano in gran parte le bottiglie generiche del passato in cambio di vini distintivi provenienti da villaggi e vigneti specifici. È un riconoscimento che le parti migliori della regione condividono le stesse piantagioni collinari e i terreni calcarei che hanno reso la Cote d'Or così speciale.

Quando si pensa ai Maconnais, la gente pensa a Macon-Villages, a un oceano piatto di viti, dice Jean-Philippe Bret, che con i suoi fratelli Marc-Antoine e Jean-Guillaume ha creato l'ascendente marchio Bret Brothers. E non è piatto.

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Rimaniamo per un momento sulla geografia, perché spiega molto sulle alterne fortune della regione. La città di Macon e la campagna circostante sono schiacciate in un punto complicato: a nord si trova la terra più famosa della Borgogna, mentre a sud si trova Beaujolais, il cui confine settentrionale tocca le città più meridionali di Maconnais. Storicamente, i contadini della zona hanno allineato le loro fortune più a nord che a sud; nell'epoca cinquecentesca di Luigi XIII, ha sottolineato lo storico Roger Dion, i Maconnais proclamavano la loro vinificazione superiore in dignità ai loro vicini meridionali.

Anche le loro fortune risiedevano in gran parte nel nord. Grandi negozianti della Borgogna come Louis Jadot (ma anche grandi commercianti del Beaujolais) acquistavano molto vino da coltivatori e cooperative locali per imbottigliarlo con il proprio nome, tanto che relativamente pochi coltivatori di Macon imbottigliavano i vini da soli. I vini sono stati definiti da quello stile fruttato e anodino - spesso, sottolinea Caroline Gon, con zucchero simile alla California lasciato per ammorbidire il vino. Vogliamo uno stile più pulito, più puro di così, dice Gon, che con il marito, Frantz Chagnoleau, fa parte della nuova generazione.

Questi produttori di vino lungimiranti hanno visto i vini bianchi della Cote diventare più rari e più collezionabili, mentre a sud, il Beaujolais ha iniziato a godere di una rivoluzione della qualità per i suoi vini rossi. Si stancarono di essere bloccati nel mezzo; circa 15 anni fa, hanno formato gli Artisans Vignerons de Bourgogne du Sud per trovare una via d'uscita dalla stasi.

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Fu il Beaujolais, ei suoi vini rossi gamay, a fornire uno spunto per un risveglio. Oggi, il vino rosso Maconnais, principalmente di gamay, è diventato un nuovo punto luminoso, in parte perché il gamay è amato dai bevitori più giovani che potrebbero non aver mai bevuto un Macon-Villages bianco. I terreni calcarei della zona, molto diversi dal granito del Beaujolais, offrono sapori e aspetti minerali più luminosi rispetto ai vigneti a sud. C'è anche il pinot nero che più che regge con molti rossi di base della Cote d'Or.

Questa è meno una nuova svolta rispetto alla storia che si ripete. Nel corso dei secoli, il Maconnais è stato prevalentemente una regione da vino rosso; nel 1857, l'ampelografo Victor Rendu lo descrisse dominato da uve rosse (anche se i paesi più noti, tra cui Pouilly e Fuisse, erano noti per il bianco). Negli anni '70, i rossi rappresentavano quasi il 40% della produzione. Ma questo è cambiato con l'era del vino bianco degli anni '80 e l'ascesa dello chardonnay.

Quindi c'è molto da cavalcare su vini come Manganite, un vecchio vitigno Mâcon-Cruzille rosso di Julien Guillot a Clos des Vignes du Maynes. Guillot e la sua famiglia, la cui azienda vinicola è un tesoro tra gli appassionati di vino naturale, hanno puntato il loro futuro su una lunga visione della regione. Non è una grande sorpresa: suo nonno Pierre Guillot ha acquisito la proprietà nel 1952 e ha contribuito a promuovere l'agricoltura biologica in Francia. E lo stesso Clos è stato fondato oltre un millennio fa, dagli stessi monaci clunisiani che piantarono gran parte della Cote d'Or. Ma la storia è stata meno gentile con il sud.

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Hanno piantato Clos de Beze [uno dei più grandi vigneti della Borgogna] nel 909, e qui hanno piantato nel 910, gli stessi monaci, mi racconta Guillot, e hanno il grand cru e siamo nella Borgogna generica.

Per quanto riguarda il vino bianco, i Maconnais hanno tratto un'altra lezione dal successo dei loro vicini, sia a nord che a sud, vale a dire l'importanza di scambiare appellativi generici come Saint-Veran con bottiglie da vigneto più distintive (e costose), realizzate con lavori di cantina. Questo era già un precetto tra i pionieri della qualità della regione, tra cui Domaine Valette e J.A. Furetto; oggi può essere visto nei vini di viticoltori più giovani come Bret Brothers e la sua etichetta gemella, La Soufrandière, la maggior parte dei quali sono imbottigliati per singola confezione. Oggi non si fa semplicemente un Pouilly-Vinzelles, ma un Les Quarts o un Les Longeays.

C'è anche un'influenza più letterale della Borgogna. Una manciata dei migliori produttori di vino della Borgogna sono venuti a sud, come una volta i négociants, per stabilire teste di ponte meridionali. Ciò include il famoso Domaine Leflaive di Puligny-Montrachet, che ha realizzato un Macon-Verze dal 2004, e Dominique Lafon di Meursault, che nel 1999 ha acquistato una proprietà Maconnais e ha fondato Les Héritiers du Comte Lafon. Lafon - con Gon, che fa i suoi vini (vedi sotto) - si è concentrato in gran parte sui singoli vigneti. E sia Leflaive che Lafon hanno portato l'agricoltura biodinamica che hanno affinato sulla Cote d'Or.

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È abbastanza per risollevare le sorti della regione? Difficile da dire. Oggi, una bottiglia indifferenziata di Pouilly-Fuisse costa ancora quasi $ 30; gli imbottigliamenti in singolo vigneto possono essere anche di più. E le organizzazioni agricole locali hanno frustrato i tentativi degli estranei di acquistare la terra di Maconnais, persino Leflaive. Hanno anche lavorato su un sistema di vigneti premier cru, proprio come nella Cote d'Or. In superficie, sembra una buona idea, ma i francesi hanno la tendenza a saltare la pistola su tali sforzi. Esiste davvero un mercato per il premier cru Macon?

Ad ogni modo, è tempo di accantonare la vecchia visione di vini come Macon-Villages. Se la regione non ha un'aria fantasiosa, oggi è un luogo con più fiducia nel proprio potenziale, piuttosto che segnato dall'insicurezza nei confronti dei suoi vicini.

I nomi più importanti da conoscere

Queste cinque proprietà stanno contribuendo a definire una nuova era di qualità per i Maconnais. Inoltre, cerca i vini di Domaine Valette, Guillot-Broux, Domaine de la Bongran e Jean-Claude Thevenet.

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Clos des Vignes du Maynes: Il giovane Julien Guillot ha trasformato questa storica proprietà di Cruzille nel modello del nuovo Macon, con un focus particolare sui vini rossi, oltre ad alcuni eccezionali beaujolais da uve acquistate.

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Gli eredi del conte Lafon: Il principale produttore di Meursault Dominique Lafon adotta lo stesso approccio che fa sulla Cote de Beaune con i suoi Macons a parcella singola: coltivare in biodinamica e imbottigliare vini come i suoi Les Maranches (su terreni sottili vicino al fiume Saone a Uchizy) o Clos du Four (un impianto di media pendenza a Milly-Lamartine).

Frantz Chagnoleau: Chagnoleau e sua moglie, Caroline Gon, enologo di Heritiers, hanno creato il loro piccolo domaine biologico nel 2010. Hanno fatto affidamento sul potenziale dell'insolita denominazione Saint-Veran e hanno mostrato il suo potenziale con vini come il loro energico La Roche, da 75 -anni di viti.

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Fratelli Bret / La Soufrandière: I tre fratelli Bret controllano il domaine di famiglia a Vinzelles, che produce vini con l'etichetta Soufrandière, e acquistano uve per l'etichetta omonima, sia Macon a parcella singola come Pouilly-Fuisse Les Crays che alcuni ottimi beaujolais.

Dominio Clos des Rocs: La proprietà più importante nella piccola denominazione di Pouilly-Loche, dove Olivier Giroux imbottiglia i vini di un singolo vigneto dal suo vigneto di 7 ½ acri e da altri piccoli appezzamenti, tra cui Les Mures.

Bonné è l'autore di Le nuove regole del vino (Ten Speed ​​Press, 2017) e il prossimo The New French Wine (Ten Speed ​​Press).

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